El Monte Daisen, en la prefectura de Tottori, es la montaña más grande en la región de Chugoku, en el oeste de Honshu (la isla principal del archipiélago japonés).
Siendo un pico aislado, con vistas sobre el Mar de Japón, la montaña se encuentra a 1.729 metros y recibe mucha nieve en el invierno, por lo que es uno de los destinos preferidos por los esquiadores y pensionistas que viven en las cercanías de Hiroshima, Osaka y Kioto.
Pero la posibilidad de esquiar con vistas al mar debería atraer a los entusiastas de los deportes de invierno de mucho más lejos, y la fascinante historia de la montaña como centro espiritual proporciona una dimensión cultural que tampoco se encuentra en la estación de esquí promedio.
La montaña ha sido durante mucho tiempo un área de culto; este año habrá celebraciones extendidas para conmemorar sus 1.300 años de historia.
En el Período Heian (794-1185), el Monte Daisen fue un importante centro para la práctica de Shugendo, una forma de adoración en la montaña que incorpora elementos del sintoísmo, el budismo y el taoísmo.
Más de cien templos se erguían sobre la montaña y miles de monjes vivían en los bosques allí, practicando ascetismo de montaña y entrenando en artes marciales.
Con tantos monjes armados, Mount Daisen ejerció un poder considerable en el momento, a la par con otros complejos de montaña y templos como el Monte Hiei y el Monte Koya.
A partir de allí la montaña permaneció envuelta en el misterio hasta tiempos bastante recientes.
Durante el Período Edo (1603-1868), estaba fuera del alcance de todos, menos de un puñado de sacerdotes sintoístas, que sólo la ascendían para recoger aguas sagradas de un manantial cerca de la cumbre.
Pero la Restauración Meiji, en 1868, trajo grandes cambios en el área.
Muchos templos fueron destruidos en la campaña del nuevo gobierno contra el budismo, y el Templo Daisenji, el más importante, fue cerrado a la fuerza en 1875.
Se mantuvo cerrado durante décadas antes de que se le permitiera volver a abrir en 1905.
Aunque se levantaron las prohibiciones de entrar en la montaña, la mayoría la gente mantuvo su distancia.
Algunos lo hicieron por respeto; a otros les asustaba la leyenda de karasu tengu , una mítica criatura mitad pájaro y mitad humano, y las historias de un espíritu zorro que se decía que protegía la montaña.
Por ello, y debido a su estatus como un lugar sagrado, además de su incorporación en 1936 como parte del Parque Nacional Daisen-Oki, Daisen escapó al desarrollo excesivo que marcó tantos otros lugares alguna vez hermosos en Japón.
Sin embargo, no es un desierto total.
Hay un sendero bien mantenido hasta la cumbre, popular entre los excursionistas en el verano y el otoño, y varias estaciones de esquí se construyeron en el boom de esquí de la década de 1970.
Para visitar los templos y santuarios de Daisen en invierno, las raquetas de nieve son bastante esenciales.
El enfoque principal es a través del bosque, a lo largo de un camino bordeado por altos faroles de piedra, a menudo medio enterrados en amontonamientos.
Cuando están envueltos en nieve, los árboles y las estructuras se ven completamente diferentes que en otras estaciones.
La primera estructura a la que se llega es la sala principal del Templo Daisenji, que fue reconstruida en 1951 después de un incendio.
La imagen principal que alberga es una estatua del Jizo Bosatsu.
Por encima, más profundo en el bosque y en lo alto de un empinado tramo de escaleras, se encuentra el Santuario Ogamiyama.
El santuario, que se cree que data del año 927, es el mayor ejemplo existente de gongen-zukuri , un estilo de arquitectura sintoísta que data de hace más de mil años.
Aunque Daisen y sus alrededores ofrecen una amplia gama de opciones de alojamiento, desde grandes hoteles hasta pensiones acogedoras, una manera única de participar de la historia de la montaña es alojarse en el Shukubō , un albergue tradicional creado para acomodar a grupos de peregrinos.
Situado debajo del Templo Daisenji, Shukubo Sanrakuso está dirigido por el sacerdote budista Goken Shimizu y su esposa.
De acuerdo con los principios budistas, no se sirve carne ni pescado; la pareja prepara suntuosas comidas vegetarianas con verduras de montaña y setas recolectadas cerca.
Los huéspedes pueden probar suerte en la copia del sutra o unirse a las meditaciones de la mañana.
Después de un ajetreado fin de semana de deportes de invierno activos, es la forma perfecta de relajarse...
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fuente: artículo de Alice Gordenker
publicado en japantimes.co.jp
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